Opcje modułu w programie były prawidłowe. Wejścia ustawione jako prądowe. Pomiar 10Hz, z rozmazywaniem 32 krotnym.

Z początku próbowałem tablicować pomiary i wyliczać średnią z nich. Zmienność była dalej zauważalna.

Rozpocząłem próby poszukiwania fizycznego błędu. Obok nieekranowanego przewodu sygnałowego położyłem przewód ekranowany i próbowałem odczytać nie zakłócony sygnał. Na nic moje próby. Następnym pomysłem był montaż separatora Phoenix Contact i tu odniosłem porażkę.

Nawet uznałem moduł 8AI za wadliwy i zamontowałem moduł 4AI. Dalej brak efektu.

Pewnego dnia podpiąłem przewód ekranowany i wypiąłem przypadkiem drugi sygnał. Pomiar przestał się zmieniać. Podejrzewałem rozłączenie się sterownika z komputerem, ale nie, wszystko było w porządku.

Potem sprawdziłem jeszcze to samo z separatorem. Też było idealnie. Co się okazało, zakłócenia z drugiego sygnału zakłócały wszystkie wejścia analogowe w module.

Rozwiązaniem był montaż dwóch separatorów (dwa ekranowane przewody dałyby taki sam efekt).

Symbole elementów z tego doświadczenia:

CPU – 6ES7212-1BD30-0XB0
8AI – 6ES7 331-7KF02-0AB0
4AI – 6ES7231-4HD30-0XB0

Separator MCR-C-I-I-00-DC PHOENIX CONTACT

Masz dziwne kolory ? Pewnie przesadziłem z kolorami lub masz nie skalibrowany monitor, tak jak ja :D.
Dziękuje Asi i Jarkowi N. za możliwość zrobienia im zdjęć i podobno zgody na ich udostępnienie.
Dziękuje również moim pomocnikom Damianowi i Agnieszce D.

Dojazd samochodem do pracy na 8:00 zajmuje mi 60 minut (+-15 minut zależnie od dnia tygodnia). Samochód spala około 7 litrów benzyny na 100 km.

Miesięcznie dojeżdżając do pracy przejeżdżam

20*28*2= ~1200 km

Spalam przy tym

1200/100*7= 84 litry paliwa.

Co mnie kosztuje miesięcznie
84*aktualna cena benzyny= dużo, około 360 zł.

Aby zminimalizować koszty dojazdu do pracy, jeździć rowerem bo lubię i nie stać w korku. Znalazłem rozwiązanie, jeżdżę do pracy samochodem z rowerem. Pokonuję trasę Marcinkowice – Wrocław dość sprawnie samochodem. Samochód zostawiam na ulicy Opolskiej we Wrocławiu. Czasami już tam jest korek i zanim dopcham się do parkingu mija kilka minut.

Przy takim rozwiązaniu samochodem przejeżdżam 20 km, rowerem 8 km. Dojazd do pracy zajmuje stałą ilość czasu, jest niezależny od korku we Wrocławiu. Jest to 60 minut. Zatrzymanie się na parkingu i wyciągnięcie roweru z bagażnika i wjechanie rowerem na drogę zajmuje mi 5 minut.

Jadę rowerem wzdłuż Opolskiej, Krakowskiej, skręcam na niskie łąki (nie lubię Trauguta), przejeżdżam podziemiem na most Pokoju i już prosto na mosty Warszawskie. Bardzo przyjemna trasa, sporo ścieżek rowerowych. Po którymś razie już pamiętam układ świateł, wiem na których odcinkach należy przyśpieszyć aby zdążyć na zielone lub jechać drogą między samochodami, aby zyskać na czasie.

Koszty takiego rozwiązania

20*20*2= ~800 km.

Spalam przy tym

800/100*6= 48 litry paliwa. Samochód jeździ tylko na trasie spalanie spada około 1l / 100km.

Co mnie kosztuje miesięcznie

48*aktualna cena benzyny= około 210 zł.

Jeździłem do pracy też całą trasę. Przejechanie rowerem 28 km z miejsca zamieszkania do pracy zajmuje mi 65 minut. Średnią prędkość na trasie trzeba utrzymywać na poziomie 32 km/h.

Koszt paliwa to 0 zł. No chyba, że nie lubimy jeździć jak pada deszcz lub jest -20 C. Nie ma złej pogody na jazdę rowerem, jest tylko nie odpowiednie ubranie.
Skoro lubimy jeździć rowerem warto rozważyć opcję dojazdu nim do pracy. Zakup roweru który wytrzyma kilka lat przy dbaniu o niego to około 1500 zł. Należy kupić szosówki, jest duża różnica w łatwości uzyskiwania i utrzymywania prędkości.

Rower jak i dodatki do niego szybko się zwrócą. Nawet koszt ubrań do jeżdżenia przy niskich temperaturach i w deszczu. Szybkość zwrotu, zależy od ilości jeżdżenia rowerem. Przy odrobinie chęci zakup roweru powinien się zwrócić w ciągu roku. Ubrania w ciągu nastepnego.

Nie polecam od razu zaczynać codziennie jeździć do pracy mając do przejechania sporo. Lepiej zacząć od dnia lub dwóch w tygodniu aby mięśnie miały czas się przyzwyczaić do obciążenia.

Trasa dojazdu samochodem.

Trasa dojazdu samochodem z rowerem i samym rowerem. Miejsce zamiany na Opolskiej.

Trasa II.

Polecam kalkulator rowerowy

Fot. Łukasz Dziądziak

Fot. Łukasz Dziądziak

Fot. Łukasz Dziądziak

Fot. Łukasz Dziądziak

Galeria na picasa

Więcej zdjęć, mojego brata i moich.

Na trasę:
- telefon który przeżył już dużo, K550i
- skarpetki, jedna para, jakbym miał wziąć drugą to od razu zasypkę itp.
- buty, lekkie, np. Kalenji Ekiden 75
- bokserki, w połączeniu z wysoko podciągniętymi spodniami minimalizują obtarcia na udach
- spodnie długie lub krótkie, luźne, wieczorem przed starem podejmę ostateczna decyzję
- koszulka oddychająca, z krótkim rękawem
- lekka kurtka
- ibuprofen max, 2-3 tabletki
- isostar w tabletkach 10, starczy na 5l napoju izotonicznego
- red plus, 2-3 tabletki, na wszelki wypadek gdybym chciał umrzeć w okolicach 80 km, nie wcześniej
- pas nerkowy, zamiast plecaka, powinno się zmieścić wszystko co chcę zabrać, np. Arpenaz 5 wb
- bidon 0,7l, otwierany bez gwintu, z dużym otworem, nie trzeba gnieść tabletek i męczyć się z odkręcaniem
- około 20 batonów energetycznych, do spożycia w około godzinnych odstępach
- żel energetyczny
- kompas
- czołówka
- długopis
- folia NRC
- chusteczki lub kawałek papieru toaletowego
- może czapka z daszkiem

Czegoś zapomniałem ?

Więcej na temat setki KIERAT

Zależy od wartości przysłony, czasu naświetlania i wartości ISO. Parametry te są dobierane przez aparat automatycznie, stara się on aby czas ekspozycji był na tyle krótki, aby poruszenie zdjęcia było mało prawdopodobne. Zależnie od programu dobiera wartość przysłony, duża wartość np. f/13 dla landsztafów, oraz mała wartość np. f/2.8 dla portretów. Dla trybów sportowych, stara się uzyskać jak najkrótsze czasy przy panujących warunkach.

W przypadku priorytetów, my decydujemy o wartości czasu (Tv), przysłony (Av) lub ISO (Sv). Reszta parametrów jest dobierana automatycznie. Czasami aparat nie radzi sobie z naszymi zachciankami, przykładowo jeżeli w słoneczny dzień chcemy używać niskich przesłon, może pojawić się problem z prześwietlaniem zdjęć. Ponieważ aparat nie jest w stanie dobrać krótszego czasu niż np. 1/4000 i niższej czułości niż ISO 100. W tym przypadku, pozostaje nam przymknięcie przysłony lub założenie filtra szarego.

Wartość przesłony decyduje o głębi na zdjęciu. Im mniejsza wartość przysłony, tym głębia mniejsza oraz większy otwór względny obiektywu i krótszy czas potrzebny do prawidłowego naświetlenia. Im większa wartość przysłony tym głębia większa, do prawidłowego naświetlenia potrzeba wtedy dłuższego czasu otwarcia migawki. Mała głębia oznacza ostrość w takiej odległości od aparatu, w jakiej wybraliśmy punkt na który ostrzyliśmy, plan główny (przy założeniu, że jest on za planem pierwszym i przed tłem). Tło i plan pierwszy zostanie rozmyty. Stopień rozmycia tła i pierwszego planu (bokeh), zależy od wartości przysłony, ogniskowej obiektywu i odległości między poszczególnymi elementami sceny. Im jesteśmy bliżej fotografowanego obiektu lub używamy większej ogniskowej tym tło będzie bardziej rozmyte. Na obiektywach jest podana wartość minimalna przesłony. W przypadku zoomów jest to np. f/3.5-f/5.6. Dla szerokiego końca obiektywu, krótkiej ogniskowej jest to f/3.5. W czasie wzrostu ogniskowej minimalna przesłona wzrasta do f/5.6. Istnieją oczywiście obiektywy o stałym świetle. Kształt wzoru na bokehu zależy od budowy listów przysłony, ich liczby oraz stopnia jej przymknięcia. Dla maksymalnie otwartej przysłony będą to kółka, dla przymkniętej 6 listkowej będą to sześciokąty. Maksymalna ostrość obiektywu nie jest zazwyczaj uzyskiwana przy maksymalnie otwartej przysłonie. Należy obiektyw trochę przymknąć aby ostrość była maksymalna. Mając dwa obiektywy o świetle f/2.8 i f/4, pierwszy przymknięty do f/4 będzie znacznie ostrzejszy niż drugi na f/4 (nie zawsze jest to zgodne z prawdą, ale dosyć często w obiektywach o podobnej klasie).

Do przeliczania głębi służą kalkulatory klik.

Czułość pozwala na wzmocnienie sygnału odczytanego przez matrycę. Jak każdy wzmacniacz nagrzewa się (zależnie od matrycy) i generuje szumy. Przy niskich ISO 100-800, szum jest mało widoczny na zdjęciach. Przy wartościach większych szum, staje się coraz bardziej widoczny. Zależy to od rodzaju matrycy, producenta, oprogramowania, temperatury matrycy. Przy wysokich ISO i długich czasach naświetlania, oprogramowanie aparatu pozwala stworzyć czarną klatkę. Czarna klatka jest tworzona tak długo jak długo było naświetlane zdjęcie. Na czarnej klatce rejestrowany jest szum, który powstaje przy takim czasie naświetlania i czułości. Następnie jest ona odejmowana od zdjęcia, dzięki czemu szum jest mniej widoczny.

Czas otwarcia migawki, czas wystawienia matrycy na działanie światła. Najczęściej by zdjęcie było nie poruszone stosuje się czas będący odwrotnością ogniskowej. Przy takim czasie ciężko wykonać poruszone zdjęcie, no chyba, że ktoś się specjalnie postara. Oczywiście da się również wykonać nie poruszone zdjęcie przy krótszym czasie. Przykładowo dla ogniskowej 50 mm dobrym czasem do fotografowania z ręki będzie 1/50s. Gdy fotografujemy obiekty w ruchu i chcemy zamrozić ruch używamy krótkich czasów. W przypadku fotografowania w nocy, czas będzie długi, więc statyw będzie konieczny. Podczas długich czasów też powstaje szum, podobny do tego jaki występuje podczas zwiększania ISO. Jest to spowodowane nagrzewaniem się matrycy. Systemy stabilizacji w obiektywie lub korpusie minimalizują prawdopodobieństwo powstania poruszonego zdjęcia o 1-3EV.

Zabawy ekspozycją. Najczęściej w aparatach mamy dostępny krok 1/3EV lub 1/2EV.
Krok przesłony co 1EV: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, itd.
Krok czasu otwarcia migawki co 1EV: 1s, 1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/16s, 1/30s, 1/60s, 1/125s, itd.
Krok ISO co 1EV: 100, 200, 400, 800, 1600 itd.

Zmiana o 1 EV oznacza połowę mniej ilości światła padającego na matrycę. Zatem gdy dla prawidłowej ekspozycji potrzebujemy f/2.8, ISO 100, 1/60s. To w przypadku gdy chcemy uzyskać większą głębię parametry powinny się zmienić tak np. gdy f/4 jest już wystarczające dla nas. Straciliśmy 1 EV więc możemy zwiększyć ISO o 1EV na 200 lub zwiększyć czas naświetlania dwukrotnie.

Histogram przedstawia ilość pikseli na zdjęciu o danej jasności. Z niego możemy wywnioskować czy zdjęcie jest nie doświetlone lub prześwietlone. W przypadku gdy lewa krawędź zaczyna się wysokimi wartościami mamy do czynienia z niedoświetleniem. W przypadku Gdy prawa krawędź zaczyna się wysokimi wartościami wysokimi mamy do czynienia z prześwietleniem. Jest to złe w większości fotografii, chyba, że naszym celem było artystyczne niedoświetlenie lub prześwietlenie. Gdy aparat się myli z doborem parametrów ekspozycji np. na śniegu lub na ciemnych scenach. Nie doświetla lub prześwietla, należy dokonać kompensacji ekspozycji w odpowiednią stronę. Zależnie od stopnia błędu, może to być nawet +1 i 1/3 EV na śniegu. Prześwietlenie powoduje utratę szczegółów w jasnych częściach fotografii, niedoświetlenie w ciemnych. Obszary te są całkowicie białe lub całkowicie czarne. Istnieją sceny o dużej rozpiętości tonalnej, nie jesteśmy ich w stanie sfotografować prawidłowo jednym zdjęciem. Są to sceny bardzo kontrastowe, ciemny widok i jasne niebo. W tym przypadku najlepiej wykonać dwa zdjęcia, jedno naświetlone prawidłowo na niebo, a drugie na las. Następnie możemy je połączyć w odpowiednich programach do tworzenia HDR lub łączenia ekspozycji.
Istnieją również histogramy kolorów RGB, na podstawie ich możemy zauważyć ilość i jasność danego koloru na zdjęciu.